Cadaqués récompense ceux qui choisissent avec soin plutôt que ceux qui veulent tout voir et tout goûter à la fois. C'est une petite ville, coincée entre la roche et la mer, où un bon repas et une bonne balade comptent plus qu'une liste de choses à cocher. Voici une façon de passer du temps ici, construite autour de ce qui distingue vraiment chaque lieu.
Commencer par la forme de la ville elle-même
Le centre historique en dit long avant même d'avoir mangé quoi que ce soit. Ses rues sont pentues, étroites et pavées, bordées de maisons blanchies à la chaux dont le style est protégé par la réglementation locale de construction, ce qui explique en partie pourquoi l'endroit ressemble encore à lui-même plutôt qu'à une version réaménagée de lui-même. Cette préservation n'a rien d'un hasard. L'isolement relatif de Cadaqués au fil des siècles est reconnu comme ce qui l'a épargnée d'un développement touristique de masse, et cela se voit dans l'échelle de toute chose : rien ici n'est construit pour le volume.
Au-dessus du port, sur un terrain surélevé, se dresse l'Església de Santa Maria, l'église paroissiale, construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. À l'intérieur se trouve un retable baroque, et chaque été l'église accueille le festival international de musique de la ville, ce qui lui offre une seconde vie au-delà du culte. Elle mérite le détour pour elle-même, mais aussi comme point de repère pour s'orienter dans l'enchevêtrement de ruelles en contrebas.
Manger là où la réputation est méritée, pas supposée
Compartir, sur la Riera Sant Vicenç, est construit autour de plats à partager et figure invariablement parmi les restaurants les plus appréciés des convives ici, proposant un large éventail de plats méditerranéens conçus pour être dégustés ensemble autour d'une table plutôt que commandés individuellement. C'est un bon choix si vous mangez avec des gens avec qui vous avez vraiment envie de vous attarder.
Talla propose une cuisine de haute qualité, élégamment présentée, avec une vue panoramique sur la baie, ce qui en fait une option à considérer pour une occasion particulière plutôt que pour un repas rapide. Si vous cherchez quelque chose de plus décontracté, La Sirena, rue Des Call, est un choix sûr pour les riz méditerranéens et les fruits de mer, et Celeste, rue Nou, sert une cuisine aux accents italiens si vous voulez changer de registre en cours de séjour. Pour quelque chose de plus simple encore, Es Bar de Dalt propose sandwichs et tapas, pratique si vous êtes en pleine randonnée et avez juste besoin de reprendre des forces plutôt que de vous attabler pour de bon.
D'une manière générale, les fruits de mer y sont vraiment frais, ce qui n'a rien d'étonnant vu les origines de pêche de la ville et sa cuisine traditionnelle à base de dorade, de bar, d'anchois, de moules et de poisson à la crème. Si vous voulez goûter le vin local en même temps, Celler Martín Faixo mérite le détour : un vignoble installé dans un bâtiment datant des années 1300, s'étendant sur seize hectares à l'intérieur du parc naturel du Cap de Creus, produisant un vin biologique récolté à la main.
Retracer comme il se doit le lien avec Dalí
Tout récit sur Cadaqués doit compter avec Salvador Dalí, qui a passé une grande partie de sa vie juste de l'autre côté de la baie, à Portlligat. Avec Gala, il y a bâti une maison à partir d'un ensemble d'anciennes cabanes de pêcheurs, agrandie par la suite pour devenir sa demeure et son atelier, et il y a vécu et travaillé jusqu'à la mort de Gala en 1982. Elle est aujourd'hui ouverte au public sous le nom de Casa-Museu Salvador Dalí, l'un des musées les plus visités de la région, inauguré en 1997. La présence de Dalí n'a pas seulement ancré sa propre légende : elle a attiré d'autres artistes et intellectuels dans la ville tout au long du XXe siècle, parmi lesquels Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Man Ray et Federico García Lorca, consacrant la réputation de Cadaqués comme havre d'artistes. Une soixantaine d'artistes y vivent et y travaillent encore, et de nombreuses galeries continuent de promouvoir des œuvres locales et internationales, dont la Galeria Cadaqués, notable pour réserver une section de ses expositions spécifiquement aux chiens. Si vous cherchez l'atmosphère plutôt qu'une exposition, le Bar Melitón est l'endroit où Marcel Duchamp aimait jouer aux échecs, et l'on peut encore voir des photos de Dalí et Gala à L'Hostal.
LE CHÂTEAU DE PÚBOL DE DALÍ
À Cadaqués, Dalí est partout. Alors bien sûr, il faut visiter sa maison à Portlligat, et son musée à Figueres. Mais n'oubliez pas le château de Púbol. C'est sans doute l'attraction liée à Dalí la plus sous-estimée de la région, et je ne saurais trop recommander une visite du château de Púbol de Dalí. Pourquoi ? Peut-être parce que je suis une inconditionnelle des histoires d'amour. En substance, ce château est la lettre d'amour de Dalí (à travers l'architecture et le design) à son épouse Gala.
Et quelle lettre d'amour !
Nous l'avons visité par une magnifique journée d'automne, sans trop savoir à quoi nous attendre à Púbol, et nous avons été accueillis par des bâtiments de brique brune, des murs qui s'effritent, et cette entrée de château couverte de lierre. À seulement 6 € pour les étudiants et les moins de 26 ans (et 8 € pour les non-étudiants), une visite du château de Púbol de Dalí est une vraie aubaine.
C'est peut-être parce que Púbol est si isolé, mais il n'y avait aucun autre visiteur, et nous avons eu l'impression d'avoir le chef-d'œuvre de Dalí pour nous seuls, le temps d'une journée. Comme s'il l'avait créé rien que pour nous, comme s'il savait que, des années après avoir réalisé son chef-d'œuvre, il serait apprécié par ceux qui s'aventureraient hors des sentiers battus, pour des après-midis isolés et surréalistes.
En entrant dans le musée, on vous remet un plan indiquant l'ordre dans lequel visiter chaque partie du château. Naturellement, nous l'avons complètement ignoré et avons commencé par la fin, la crypte de Gala. Le château de Púbol de Dalí était le chef-d'œuvre qu'il a conçu pour son épouse Gala, et c'est aussi là que Gala a passé ses derniers jours. Elle est en réalité enterrée au fond d'une crypte dans la cour du château, et l'on peut descendre les fraîches marches de pierre pour le constater soi-même. Sa tombe est entourée de statues étranges et filiformes de lions et de girafes, peut-être l'ultime hommage de son mari surréaliste, ou bien un choix de Gala elle-même.
Dalí a acheté le château en 1968 pour son épouse Gala, et l'a rempli des pièces les plus insolites et les plus délicieuses, comme si tout cela n'était qu'une immense blague élaborée qu'il jouait à l'extérieur solennel du château. Dalí l'a conçu pour qu'elle puisse y passer ses étés, et il existe même un contrat exposé, signé par les deux, stipulant que Dalí ne pouvait s'y rendre qu'avec l'autorisation explicite de Gala. C'était vraiment son propre havre de paix.
La partie sans doute la plus intéressante de notre visite a été de découvrir Gala elle-même, aussi mystérieuse qu'indépendante qu'elle semblait l'être. L'exposition de ses robes, une petite pièce à l'étage présentant certaines de ses robes les plus élaborées et les plus célèbres derrière des vitrines, est la seule partie qui donne l'impression d'une visite de musée classique. L'entrée donne également libre accès aux jardins, y compris au garage extérieur où sont stationnées les voitures de Dalí, et aux statues du jardin qui rappellent son tableau de 1948, Les Éléphants. Le jardin le plus reculé abrite une fontaine qui paraît baroque au premier regard et surréaliste de plus près, avec de petits cercles autour des poissons qui reproduisent le visage de Wagner, apparemment le compositeur préféré de Dalí.
Le moyen le plus simple d'y arriver est de conduire et de se garer sur le parking gratuit du village de Púbol. On peut aussi prendre un train jusqu'à la gare de Flaçà, à quatre kilomètres de là, puis marcher ou prendre un taxi, ou encore un bus jusqu'à Flaçà ou La Pera, à seulement deux kilomètres. Les horaires d'ouverture et les tarifs varient selon la saison.
Partir marcher dans le Cap de Creus
La ville se trouve au pied de la péninsule du Cap de Creus, le point le plus oriental de la péninsule Ibérique, là où les Pyrénées finissent par rejoindre la mer. Le parc est devenu en 1998 le premier parc naturel de Catalogne à combiner protection marine et terrestre, et son relief se caractérise par des formations rocheuses sculptées par le vent, façonnées au fil du temps par la tramontane, ce vent du nord puissant qui fait régulièrement partie du climat de la région. Les habitants ont donné à certaines de ces formations des noms comme Le Chameau, L'Aigle et La Tortue, ce qui rend une balade sans but bien plus divertissante. Le parc se prête bien au nautisme et aux sports aquatiques, ainsi qu'au vélo et à la randonnée si vous voulez vous éloigner davantage de la ville.
À la pointe de la péninsule, le phare du Cap de Creus, inauguré en 1874, est accessible à pied par un sentier de six kilomètres et abrite un petit musée consacré à l'environnement naturel du parc. C'est aussi là que les gens se rassemblent pour voir le premier lever de soleil de l'année, si vous êtes du genre à organiser un voyage autour de ce genre de détail.
Choisir en fonction de ce que l'on attend vraiment de sa journée
Mis bout à bout, une visite ici fonctionne mieux comme une boucle que comme une liste : la vieille ville et l'église pour se repérer et comprendre l'histoire, un vrai repas assis chez Compartir ou Talla si vous voulez que la soirée compte, une halte plus rapide chez Celeste ou Es Bar de Dalt si ce n'est pas le cas, la maison de Dalí à Portlligat pour l'histoire qui a façonné toute l'identité artistique de la ville, et le Cap de Creus pour le paysage qui a façonné Dalí. Rien de tout cela n'exige de se presser. C'est cela, plus que n'importe quel restaurant ou vue en particulier, qui justifie vraiment Cadaqués.
"Port of Cadaques, Catalunya, Spain" by Ronald Douglas Frazier is licensed under CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.
